Für 4 ½ Monate
verbringe ich mein Auslandssemester gemeinsam mit zwei Kommiliton/Innen aus
Tübingen, Anne und Carl, an der Sambalpur University in Jyoti Vihar, Burla in
dem indischen Staat Odisha (Orissa). Mit Carl reise ich zeitgleich an. Im
Anschluss an der universitären Teilnahme des hiesigen Semesters haben wir einen
weiteren guten Monat (gemeinsame) Reise durch andere Regionen geplant. Anne ist
bereits vor uns angekommen und ist uns in punkto Indienerfahrung und
Sprachkenntnissen um Einiges voraus. Sie wird eine eigenständige kleine
Forschung betreiben, während wir unsere Feldforschungen, deren Inhalte noch
nicht feststehen, im Kontext des dritten Semesters des Masterstudienganges
Anthropologie gemeinsam mit den anderen indischen Student/Innen absolvieren
werden.
Die Situation vor Ort lehrt mich schnell: Die Realität ist
immer anders als das Konstrukt.
(Text & Fotos von Gunilla Grün)
TEIL 1
Der Weg zu
Gelassenheit?
August 2013 bis Januar
2014 in Indien.
Anreise auf den letzten Sprung.
Eine Woche vor Reiseantritt findet sich spontan doch noch
eine (mir fremde) Person, die eines meiner Zimmer der Tübinger Wohnung anmieten
will, allerdings direkt am folgenden Tag. In einer Nachtaktion räume ich es
leer.
Da das Geld des Stipendiums auf meinem vormals leeren Konto
erst spät eintrifft, bin ich gezwungen mich im „Hardliner-Verfahren“ geballt in
den letzten vier Tagen mit allen noch möglichen Impfungen vollpumpen zu lassen
– ich, als resoluter Impfgegner!! Was tut man nicht alles, um sein Ziel zu
verwirklichen! Stoisch vertraue ich auf meine körperliche Robustheit.
Drei Tage vor Abreise „überführen“
zwei Freunde mit mir das Meiste der gepack-ten Habseligkeiten meiner Wohnung
nach Franken, da ich diese Bleibe nach meiner Rückkehr aus Indien dann bald
werde auf-geben müssen.
Einen Tag vor Abreise befindet sich mein Visum in der Post.
Fünf Stunden bevor mein Zug Tübingen in Richtung Zürich verlässt
bringe ich Recher-chematerial in die Unibibliothek zurück, zwei äußerst knappe
Stunden vorher bin ich immer noch dabei, Umzugskisten in meiner Wohnung zu
packen und notdürf-tig Küche und Bad zu putzen. Dann steht der zweite, bis dato
verschollene, meiner zukünftigen Untermieter unerwartet vor der Tür – ich
entlasse ihn entnervt ohne schriftlichen Mietvertrag und hoffe aufs Beste. Wochenlange
Auseinandersetzungen darüber, was alles zu erledigen wäre, um den
Auslandsaufenthalt angemessen anzutreten, enden in provisorischen „last-minute“ Entscheidungen.
20 Minuten vor Abfahrt „schmeiße“ ich schnell wahllos und
wenig geistesgegenwärtig Klamotten und Gegenstände in meinen Koffer, nur eine
Unmenge an Apothekenartikel (Kanülen, Spritzen und Verband-materialien für ein
ganzes Dorf) findet „ganz nach Plan“ seine vorgesehene Bestimmung in meinem
Gepäck. Recht dezent macht sich nun
doch ein gewisses flaues Gefühl im Magen bemerkbar. Alles hinterlasse ich
unvollendet. Habe ich Wesentliches vergessen? Die perfekte Ausgangssituation
für einen langen Auslands-aufenthalt... Ach was, ist ja nur ein halbes Jahr
Abwesenheit! Karma-dharma. Hektische Handlung war genug die letzten Wochen. Nun
hoffe ich auf mein Schicksal.
Zwischenstopp in Zürich: 12 Stunden verbleiben mir noch,
meine Kinder nochmals zu sehen und mich von meiner Familie zu verabschieden.
Alle sind sehr unaufgeregt, als wäre ich in zwei Wochen wieder da. Und selber
befürchte ich das insgeheim auch. (Wollte ich nicht noch eine Auslandskrankenversicherung
abge-schlossen haben?!?)
Erst am Zürcher Flughafen fügt sich alles ein, als genau die Person vor mir am Check-In-Counter
ganz zufälliger Weise Carl, mein zukünftiger Reisebegleiter (und aus indischer
Sicht zukünftiger „Bruder“, „Ehemann“, „Sohn“, „Beschützer“) aus Tübingen ist.
Hej, es ist real! In ein paar Stunden werden wir das erste Mal in unserem Leben
indischen Boden betreten! – Kalkātā,
wir kommen!
Von Kalkātā nach Sambalpur – Sprung ins kalte Wasser?
Menschenhupentempeldreck
Rikschacurrybusversteck
Bettlerbrachenlumpenkot
Lebensingweratemnot
Hundeschwülegötterkuh
AugenskelettenstimmenYOU!
Händlerpferchenhimmelnah
Hindustäbchendufterbar
Sitarmessingrupienschrott
Überunternebenjob
Gassenteafortwoagent
Schocktouristenexkrement
Farbenqietschenkrüppelqual
Monsunmantragüllkanal
Stimmenräderchickenhalt
Delhidampft-urmittelalt
(Gedicht Old Delhi von Rainer Thielmann
aus: „INDIEN VON INNEN - rätselhaft
magisch, wundersam fremd“)
Wie bereits ersichtlich, ist Organisation nicht meine Stärke: Vielleicht
ein Zug, der mir in Indien die Akkulturation etwas weniger holperig wird erscheinen
lassen? Tatsächlich ist es auch so, dass ich niemals das Gefühl habe, Indien
„versinke im Chaos“. Im Gegenteil, alles scheint nach unsichtbaren Gesetzen zu
funktio-nieren und sich perfekt ineinander ein zu fügen. Mir fällt eher schwer,
dass es ein „Zuviel“ an Regelwerk gibt. Die koloniale Bürokratie lässt grüßen!
Schnell muss ich auch begreifen lernen, dass die Regeln, welche ich zu Beginn
so krampfhaft zu durchschauen suche, allesamt relativ sind. Aber Nichts
geschieht rein zufällig - wie ein behäbig knarzendes doch gut geöltes Räderwerk
tritt eine geheime, ungeahnte Maschinerie im Hintergrund in Kraft. Und tritt
Erwartetes nicht ein, so wird ab-gewartet. Irgendetwas
ergibt sich immer. Ob das Irgendetwas
mir nun gefällt, dar-über muss mein anspruchsverwöhntes Selbst noch zu einer
Entscheidung finden. Aber auch Geduld ist leider nicht gerade einer meiner
Stärken – und dies wird mir in den kommenden Wochen noch so Manches an inneren
Kämpfen bereiten, denn die Univerität in Sambalpur
wird mich lehren! …
Im Flugzeug wälzen Carl und ich als
jung-fräulichen Akt meinen (wenig informativen, dafür aber kiloschweren)
Reiseführer und entscheiden aufgrund der Schreckensnach-richten eventuell nun
doch keine Nacht in Kalkātā
zu verbringen. (Carl lässt sich von den erwähnten Wanzen abschrecken). Wir
gehen nochmals alle Krankheiten durch, vor denen sich ein westlicher Tourist
wohl zu hüten habe und sinnieren mit Galgenhumor darüber, wen es wann und wie
wohl als Erste/n erwischen wird. (Und tatsächlich werden wir einige Wochen
später ein in-disches Krankenhaus von innen erleben dürfen, aber das ist eine
andere Geschichte.) Schnell ist klar: Wir sind das „perfekte“ Reisegespann.
Keiner von uns Beiden hat eine Ahnung von auch nur Irgendwas. Keiner hat
wirklich Lust, konkret etwas im Vorfeld zu planen.
Nach unserem Check-In in Zürich
hatten wir uns noch stolz und mit reichlichen Vorsätzen gewappnet unserer
„letzten“ Zigaretten und Tabakpäckchen „entledigt“.
Rauchen ist in Indien in
der Öffentlichkeit illegal – und schon gar Nichts für Frauen! Wir schwelgten
derart lange im dunstgeschwängerten Mini-Raucherraum, um nur in letzter Minute
noch das Flugzeug zu erklimmen. Bereits während des Zwischenstopps in Dubai sah
man uns dann schon Zigaretten-schnorrend durch die Wandelhallen wandelnd.
Rauchen, ein Thema, welches uns die kommenden Wochen mehr als intensiv
begleiten wird. (Ich bin mittlerweile alle Sublimierungsversuche durch, meiner
Sucht „Frau“ zu werden: Ich habe versucht, mit
pān
zu substituieren, mich mit meinem „hohen“ Alter von 44 Jahren zu legitimieren
,
denn ältere Frauen „dürfen“
bidis (gerollte
Tabakblätter) rauchen, - allerdings nur im ethnischen Kontext, dem klassischen
hinduistischen Frauenbild ist das nicht gemäß -, habe versucht, „heimliche“
(ein Ding der Unmöglichkeit!!) Orte zum „sündigen“ zu finden. Alles
hoffnungslos!)
In Kalkātā gelandet,
begrüßt uns im „gate-way“ beim
Ausstieg aus der Maschine eine Wabe dichter, feuchter Luft, gepaart mit dem den
tropischen Gebieten inhärenten typischen, alles überlagernden Duft von Schimmel
und feuchtem Gemäuer. Drei Tage lang werde ich diesen Geruch an mir selber und
meinen Kla-motten wahrnehmen, danach haben sich mei-ne Geruchssinne angepasst.
Meine Schweiß-poren allerdings schaffen es nicht, diesen Akt der Assimilation
zu vollziehen. Noch nach zwei Monaten wird mich jede körperliche Anstreng-ung
aussehen lassen, als sei ich frisch der Sauna entstiegen. Desweiteren begrüßt
uns an den Flughafen-Ausgängen aber auch bewaff-netes Militär. Den ersten meiner
zukünftig mannigfaltigen Spekulationen ist der Boden geebnet. Natürlich begehen
wir sogleich auch einen folgerichtigen Fehler. Wir verlassen das gesicherte
Areal, nur um daraufhin fest zu stellen, die Wechselbank wäre im inneren
Bereich gewesen, der ohne gültigem Flugticket nicht zu betreten ist. Da wir
keine Rupien besitzen hüte ich unser Gepäck während Carl sich auf eine
mehrfache Odyssee quer durch den Flughafen begibt, um schlussendlich mit einem
unter-schriebenen „permit“ zurückzukehren,
welches uns den „Wieder“-Einlass ermöglicht. Huh!
Erste rkṣā-Fahrt durch den Stadtverkehr zum
Bahnhof, ein herrliches Gefühl! Keine Angst vor quietschenden Autoreifen,
malträtiert von kaum funktionierenden Bremsen, oder den willkürlich wirkenden
Slalom-Manövern wenig vertrauenerweckender blutjunger Chauffeure, - sondern
angenehmer schweißkühlender Fahrtwind und die Kakophonie der vieltönigen Hupen,
der Geruch einer fremden Stadt und das Vorbeirasen unzähliger, viel zu vergänglicher
Momentaufnahmen - das Gefühl von Leben in den Adern! Wie
changierend-perlmuttfarbene Perlen auf einer Schnur im Moment des Zerreißens.
Das Kullern und hohe, harte Klirren beim Auftreffen auf einem kühlen
Steinfußboden, die Farben wechselnd im Spiel von Licht und Schatten der
Bewegung. Beim Auf-prall sich kreuzend übereinander hüpfend, sich scheinbar
vervielfältigend und gleichsam rasant entziehend, zu schnell für die Sinne und
zu schnell für das Denken. Gerne würde ich dies Alles Greifen, Festhalten.
Streckte ich meine Hand aus, entzöge es
sich meinen Fingern und ich griffe ins Leere. Quecksilbrig rasen meine Gedanken
und Eindrücke, im Moment der Wahrnehmung bereits metamorphosierend, entgleitend,
und von stetig heran rollenden neuen Eindrücken verdrängt.
Da ich zwar ohne Zahnbürste, aber mit
einem Pulk an Papierkram reise, entscheide ich mich, meinen ganzen Krempel im Kalkātā-Bahnhof
abzugeben anstatt ihn einen Tag durch die Stadt zu hieven. Jetzt in dieser Menschen-menge
den Koffer öffnen, in der Hoffnung, ganz unten befände sich meine Kamera? Nein.
Wer weiß, ob man damit nicht einen Diebstahl provoziert; die rationale
Europäerin meldet sich zu Wort! Im Nachhinein bereue ich dann aber doch, den
ersten Tag nicht visuell dokumentiert zu haben.
Und im Nachhinein sind Bedenken
solcher Art sehr schnell hinfällig geworden, bald werde ich situativ aus dem
Bauch heraus entscheiden. Weder die Suche nach dem richtigen Bus, noch das
Gewusel in den Straßen empfinde ich als anstrengend. Ich warte immer auf den
„Kulturschock“ des Westlers, habe Bilder von unerträglicher Armut und
starrendem Dreck im Kopf, aber alles fühlt sich sehr „un-fremd“ und
„un-spektakulär“ an. Ekel, dort wo er auftaucht, zerrinnt schnell bei näherer
Betrachtung. Selbst die Müllberge erscheinen mir als erstaunlich „Wenige“,
Abfall wird nicht willkürlich Irgendwohin geworfen, sondern nur an spezifischen
Orten: Zu schon existierendem Müll oder um den Essens-stand herum (was täglich
vom Inhaber beseitigt wird). Da das Klima schnell kompostiert und der Rest
verbrannt wird, erscheint mir das nur logisch.
Alles wirkt einfach nur unmittelbarer
auf mich ein – und dieses Gefühl genieße ich. In der Anonymität der Stadt, kann
ich mir jede Blöße erlauben (wie naiv auf gut Glück auf fahrende Busse
aufzuspringen, während alle Umstehenden grinsen). Beobachtet zu werden
irritiert mich nicht, denn ich Selber bin es ja, der gaffend und alles
einsaugend durch die Gassen wandert. Seltsamerweise empfinde ich eine Art Urver-trauen
und fühle mich sofort wohl. Ich habe die Gewissheit, mich auf mich und meine
Entscheidungen verlassen zu können, denn die Resultate sind zeitnah spürbar. Später, im
universitären Kontext, wird sich das für mich wesentlich anders darstellen.
Noch in Kalkātās
Straßen wird Carl, sozusagen als erster Akt der „Initiation“, von mir auf einen
Barbier-stuhl gelotst, wo er nicht nur in Windeseile – unter kindlichstem
Amüsement der sich ansammelnden (männlichen) Menschentraube – seiner Haarpracht
be-raubt wird sondern auch in den Genuss einer angst-einflößend rasanten Rasur
mit Messer und einer unzähligen, auf Borden aufgereihten Menagerie von
industriellen Schönmachern und Duftwässerchen kommt (inklusive Zehn-Sekunden-Massage).
Mehrfach wird die ganze Prozedur durch einen Abrieb des gesamten Gesichtes mit
einem Handtuch, welches überzeugende Ähnlichkeit mit dem Öllappen einer
Autowerkstatt aufweist, krönend unterbrochen.
Auch wenn Carl hierbei einen leicht irritierten Eindruck
hinterlässt, sobald es um Essensstände geht, kennt sein Wagemut keine Grenzen.
Ich enthalte mich am ersten Tag dann doch lieber, die warnenden Worte unserer
Professoren hallen in meinen Gehörgängen nach. Stattdessen beschränke ich mich
auf im Smog einer Brücke beim Vorbeiflanieren gekaufte grüne Miniatur-Bananen,
deren Schale ich so behutsam schäle, sodass meine dreckstarrenden Finger nur ja
nicht das Fruchtfleisch berühren mögen! Bereits nach einem Tag sind jedoch alle
Vorsichtsmaßnahmen über den Haufen geschmissen, es macht einfach zu viel Spaß,
sich durch alles durch zu probieren.
Immer nur „bottled water“ zu kaufen
geben wir spätestens nach zwei, drei weiteren Tagen auf, da sich unser westlich
geschultes Ökogewissen anhand der Plastik-Müllberge zu Wort meldet.
Eine unserer großen
„Freizeitaktivitäten“ wird es zukünftig sein, uns hinter das Tor des Univer-sitätsgeländes
zu begeben und unser Essen an den öffentlichen tiffin-Ständen zu genießen. Das Essen wird in herrlich geflochtenem
Geschirr aus Blättern serviert, dessen Produktion eine der „Freizeitbe-schäftigungen“
der Mädchen der anliegenden Dörfer darstellt. Die Stände selber bestehen aus
kleinen fahrbaren Wagen oder teils aus reetbedeckten Hütten, in denen immer
Wasserkanister zum Händewaschen und Mundausspülen bereit stehen. Da mit der
rechten Hand gegessen wird, sehen wir uns sogleich einer Übung gegenüber, die
unsere kognitiven Fähigkeiten reichlich schult; immer wieder sind wir versucht,
die linke, unreine, Hand zur Hilfe zu nehmen. Auch hier wird sich rasch zeigen,
wie kontextabhängig diese Regel ist, denn „intellektuelle“(!) Inder essen
„sogar mit dem Löffel“!!
Gleich am ersten Tag in Kalkātā darf ich mich über meine Unbedachtheit ärgern. Ich
habe doch in meiner westlichen Konsumenten-Selbstverständlichkeit tatsächlich
verdrängt, dass in Indien der „Mythos über das Hymen“ wohl noch existiert: Ich
habe vergessen, Tampons einzupacken, - ein Luxusprodukt, dass in Indien scheinbar
nirgends über den Ladentisch zu erhalten ist, wie mir Anne später berichtet. So
ereilt mich im kāli-Tempel, indem
sonst nur Ziegen blutig geopfert werden, meine eigene kleine „Blutgabe“. In
meiner Verzweiflung, einen Ort in den Straßen zu finden, das Ganze etwas
ungeschehen zu machen, darf sich Carl gleich als „Beschützer meiner Ehre“
beweisen, darf sich am Beginn einer Gasse postieren, um mich vor Blicken zu
bewahren. Auch hier ein Akt der Unmöglichkeit. Der erreichte Effekt meines
auffällig suchenden Verhaltens führt nur dazu, alle Bewohner der leer und
verlassen wirkenden umliegenden Häuser an die Fenster zu treiben. Nun ja, an eine öffentliche Toilette ist nicht zu
denken.
Nach einem Tag in den Straßen Kalkātās nehmen wir nachts den
Zug nach Sambalpur, um von dort nach Burla weiter zu reisen. Ehrlich gesagt,
bin ich etwas enttäuscht in meiner „Gier“ nach Exotik und Abenteuer, denn auch
hier geht alles sehr gesittet zu. Ich hatte mir die Fahrt überfüllter und
lebhafter vorgestellt. Bis auf die Schwierigkeit für uns Externe, tatsächlich
das richtige Gleis zu finden, den richtigen Fahrkartenschalter ausfindig zu
machen, sind die Massen an Menschen nicht unüberschaubar, sondern eher geordnet
wartende Grüppchen. Jeder Reiseführer warnt vor Diebstahl und wir schlafen
sicherheitshalber auf unserem Gepäck, aber im Grunde fühle ich mich zu jeder Zeit
sicher, regelrecht geborgen. Carl schläft durch, ich kann kaum ein Auge zu
machen, beobachte stattdessen die zusteigenden Leute. Gegen morgens sehe ich
immer mehr Mäd-chen in ethnischer Kluft einsteigen, oftmals in Zweiergruppen,
sodass ich annehme, sie sind Wander-arbeiterinnen. Wie später noch oft der Fall
sein wird, verhilft uns unsere Umgebung dazu, keine schlechte Erfahrung machen
zu müssen. Zwei Mitreisende weisen uns im letzten Moment darauf hin, dies sei
die Station, den Zug zu verlassen.
Am Sambalpur-Bahnhof wählt uns gleich ein rkṣā-Fahrer aus,
jung, hip, modern angezogen. Er reißt sich da-rum, meinen fahrbaren Koffer zu
er-greifen und schleift ihn über die brüchigen Straßen. Nachdem er ihn kurz vor
dem Auto jedoch anheben muss, um ihn über Schotter zu stem-men und sein Gewicht
zu spüren bekommt, lässt er ihn nonchalant stehen. Ah ja, ich darf ihn also
durch-aus selbst in den Wagen heben! Seltsamerweise treffe ich dies Ver-halten
immer wieder an: Als Frau wird Vieles von den Männern stell-vertretend für mich
übernommen (was ich gerne selber tun würde), wenn es aber um körperliche An-strengungen
geht, dann wird das eben den Frauen überlassen. In den kommenden Tagen
beobachte ich Folgendes: Auf dem Bau hieven die Mädchen und Frauen die schweren
Lasten, auf den Straßen sind die Frauen unterwegs mit Äxten in den Wald, Holz
holen, in den Schulen (und zu Hause) schleppen die Mädchen die schweren
Wassereimer, während die Jungs zusehen. Odisha
trägt an allen Orten ein öffent-liches Bild von schwerstarbeitenden Frau-en zur
Schau, und genauso eines von Kinderarbeit. Kindheit generell wird für mich ein
sehr ambigues Thema werden, im Kontext einer meiner zukünftigen Kurse an der
Uni werde ich über den Aufenthalt in einer NGO auch Schulen besichtigen kön-nen
und so Einiges in Frage stellen müs-sen, was man hier der Fremden, da als
fortschrittlich angesehen, stolz präsen-tiert. Doch viel scheint im Umschwung,
viel Geld wird investiert in Aufklärung, die Schulen tragen Plaketten mit „education is our right“ und „punishment free zone“ und die Bäume an
den Hauptstraßen zieren Schilder mit einer „child-hotline“
gegen Missbrauch und mit Appellen gegen Kinderarbeit.
Einige Tage lang überlege ich, ob ich mich bei meiner
Feldforschung auf die überall präsente Bauindustrie kon-zentrieren soll.
(Zumindest soll dies vorerst zu meinem beliebtesten Fotomotiv avancieren).
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Wer hier noch nicht gelangweilt ist und
die ganze Geschichte erfahren möchte, wie es mir weiter erging nach der Ankunft
in Sambalpur mit neuen Erfahrungen, vielschichtigen
Reisen und Krisen, Krisen, immer wieder Krisen, - und wer wissen möchte, ob ich
doch zu guter Letzt noch ein Stück Gelassenheit lerne, - der kann sich noch Teil 2 und 3 zu Gemüte
führen.
( Für Teil 2 und 3 -> email an ethnofachschaft@hotmail.com )
Eine Paste aus gelöschtem Kalk,
geriebener Betelnuss und eine Gewürzmischung
aus Kardamom, Anis, Koriander, manchmal Tabakpulver, Pfefferminz oder Kokos,
werden in ein Betelblatt gewickelt und gekaut – angeblich als „Munderfrischer“. Das Ganze erzeugt eine typisch rot-braune Spucke, die
die Zähne verfärbt und in ganz Asien, in ausgespuckter Form, Gebäude und Straßen
ziert.
Zum Mittagessen sind die meisten wieder da, und dieses Mal essen wir mit ihnen –
Reis mit Sambar und einer täglichen Variation an Gemüse. An besonderen Tagen
wird das Essen auch mal gesponsert, dann gibt es eventuell zusätzlich
Nachttisch oder auch mal Fleisch. Bis um 16:30 sind die Jungs dann nochmal in
der Schule. Wir vertreiben uns die Zeit,
indem wir die Stadt erkunden oder auch mal Mittagsschlaf halten, denn vor allem
am Anfang mussten wir uns sehr an die dauernde Hitze gewöhnen. 
